Ленточный фундамент – лидер популярности в малоэтажном строительстве и самый востребованный тип основы для загородных коттеджей, дач, гаражей и хозяйственных построек. Отличительная особенность ленточного – форма: фундамент является железобетонной полосой, проходящей по периметру постройки. Основное преимущество такой подземной части, воспринимающей и передающей нагрузки на основание, – надежный «тыл» капитальной постройки, хорошее сцепление с грунтом, равномерное распределение нагрузки, долговечность и надежность. Тем, кто решил все работы выполнить самостоятельно, ленточный фундамент своими руками для гаража – еще и экономное решение строительства.
Содержание:
Любая конструкция ленточного фундамента состоит из верхней плоскости – поверхности, на которой располагают надземную часть, и нижней, которая соприкасается с подошвой – основанием. Лента отличается одинаковой формой поперечного сечения и закладывается под все стены: наружные, внутренние. Однако, в зависимости от конструктивных особенностей, все варианты «лент» классифицируются на 2 основных вида:
При выборе конструктивных особенностей необходимо не только изучить какие виды ленточных фундаментов бывают, но и учесть строительную практику. Так как технология изготовления ленточного фундамента не нова и успешно применяется поколениями застройщиков, то существуют варианты конструктивных решений в виде комбинированных схем:
Популярным вариантом на проблемных пучинистых грунтах является свайный ленточный или столбчато-ленточный. Для изготовления такой основы необходимо сначала установить столбы, затем изучить как сделать ленточный фундамент своими руками и соединить «лентой» верхнюю часть опорных конструкций на поверхности грунта. Отличительной особенностью столбчато-ленточного является технология изготовления: необходимо обеспечить воздушные зазоры до 15 см для исключения риска разрушения фундамента при пучинистости грунта.
В зависимости от нагрузки, все виды различаются на 2 типа:
Принимать решение какой вариант выбрать — строить ленточный монолитный мелкозаглубленный фундамент или глубокого заложения можно только после проведения изысканий. Практика выбора мелкозаглубленного, как менее дорогого варианта фундамента, может стать причиной превращения постройки в аварийную и, соответственно, непригодную для проживания уже в первые годы эксплуатации.
Основа выбора – отчет специалистов по исследованию уровня грунтовых вод (УГВ) и характеристик грунта. Все остальные параметры — сколько стоит ленточный фундамент и скорость изготовления имеют второстепенное значение. Однако стоимость – косвенный показатель качества, так как в среднем этот показатель должен составлять не менее 18% для монолитного и 25% для блочного от бюджета строительства. Варианты «сэкономить» могут обернуться катастрофическими дополнительными расходами, так как, например, ремонт ленточного фундамента (восстановление/усиление) может стоить, как возведение нового.
Факторы, от которых зависит выбор:
Если вы предпочитает быстровозводимые технологии, тогда строим ленточный фундамент быстро из блоков, так как основа может принимать нагрузку сразу по окончании монтажа без традиционных для монолитного «собрата» технологических перерывов. Однако использование бетонных блоков – самый дорогой вариант, при выборе которого необходимо предусмотреть стоимость доставки, установки в траншею, разгрузки.
Альтернативный вариант – обустроить ленточный фундамент из кирпича, мелкого калибра ФБС, бута подойдет только в случае, если для возведения постройки не нужна глубокая основа. Все семейство ленточных отличает большой расход материала, повышенная трудоемкость, хотя технология намного проще обустройства свайного и плитного. Для начала необходимо изучить, для каких построек подойдет ленточный фундамент на пучинистых грунтах:
Глубина промерзания может колебаться в пределах 0,5-2,0 м в зависимости от плотности грунта. Общее правило выбора типа фундамента под гараж: сильнее промерзание – больше глубина заложения. При этом важным показателем является УГВ, так как насыщенный влагой грунт промерзает сильнее сухого. Поэтому отчет специалистов – важное условие определения глубины заложения, независимо от того, какой вид основы выбран — железобетонный ленточный фундамент из блоков или монолитный.
Общепринятые параметры глубины заложения:
Оптимальным вариантом для малоэтажного строительства в данном случае гаража является устройство сборного ленточного фундамента с разбегом: уложить подушки и стеновые блоки на расстоянии, а не сплошным рядом. Однако такой путь экономии – прерывистый фундамент не приемлем для илистых, торфяных и грунтов со слабой несущей способностью. Отдельный «бонус» ожидает тех застройщиков, кому по итогам исследований можно выбрать устройство мелкозаглубленного ленточного фундамента на глубину до 70 см. К счастливчикам, которым достанется самый бюджетный вариант основы, относятся владельцы участков с соблюдением определенных условий:
Важным этапом подготовки является проектирование ленточного фундамента и отвод атмосферных/поверхностных вод при заложении основы выше глубины промерзания. Общий подход к выбору вида основы — заливка ленточного фундамента в малоэтажном строительстве лучше, чем сборный вариант и подойдет как для слабопучинистых, так и для пучинистых грунтов. Преимущества монолитного – рациональное соотношение прочность/цена, долговечность (до 150 лет), устойчивость гаража на жесткой железобетонной раме и отсутствие расходов на дорогую спецтехнику (достаточно малой механизации и бетономешалки).
Самый надежный вариант расчетов – изучение специализированной инструкции, стандартов (ГОСТ, «Основания и фундаменты сооружений») и соблюдение всех параметров, указанных в документах. Однако самостоятельный расчет ленточного фундамента можно выполнить и по упрощенному варианту, воспользовавшись готовыми математическими формулами. На начальном этапе необходимо изучить сжимаемость, пластичность, однородность и «водяные повадки» грунта: водонасыщенность, водоудерживание, водопоглощение, степень размываемости и растворимости.
Важными параметрами в отчете специалистов являются уровень промерзания и грунтовых вод, так как схема построения фундамента должна учитывать сопротивление выталкивающим силам. Кроме того, необходимо помнить, что расчет свайно-ленточного фундамента выполняется с учетом сезонных «сюрпризов» и колебания уровней почвы. Следующий показатель, который необходим для самостоятельного расчета – вес гаража и степень нагрузки. При подсчете учитывается вес всех элементов: стен, крыши, дверей, окон, прочее и добавляется припуск на вес обстановки. Далее можно воспользоваться готовой формулой:
Нужная ширина ленточного фундамента определяется после расчета общей площади «лент». Кроме того, важным показателем, который необходимо учесть при расчете – особенности ландшафта и рельеф местности. Если необходимо возвести фундамент на склоне, то рельефный недостаток необходимо компенсировать: увеличить касательную площадь и опереть основу на опорные подушки. Глубина заложения – показатель, который существенно влияет на расчет стоимости ленточного фундамента, и определяется исходя из особенностей грунта.
Современный ассортимент стройматериалов позволит возвести надежную основу и «вписаться» в определенный бюджет. Однако при выборе основных материалов обязательно необходимо учесть особенности применения:
Самый спорный вопрос на этапе выбора материалов – какой предпочесть бетон для ленточного фундамента: готовый заводской или изготовить самостоятельно. Преимущество готового варианта – предсказуемое качество и оптимальная стоимость, а также возможность возвести основу гаража в соответствии со строительными стандартами: залить фундамент сразу и весь объем. Хотя в строительной практике успешно используется соединение слоев (горячий, холодный шов) бетона с технологическими перерывами.
Оптимальным вариантом для малоэтажного строительства является марка бетона для ленточного фундамента 300-400, а для благоприятных условий допускается М200. Изготовление раствора на стройплощадке – однозначно самый дешевый способ как делать ленточный фундамент самому при наличии бетономешалки, так как «дедовский» вариант перемешивания компонентов лопатой – трудоемкий процесс с сомнительным результатом по качеству строительного состава. Классическая пропорция бетона составляет 1/3/5 веса цемента//чистого песка/щебня. Объем воды необходимо регулировать индивидуально, однако соблюдать оптимальный по отношению к массе цемента – до 60%.
Классическая технология строительства ленточного фундамента включает последовательно выполнение нескольких этапов работ. Никаких особых секретов классическая технология не содержит — необходимо соблюдать особенности выполнения работ на каждом этапе и уделить особое внимание линейным сооружениям с технологическими устройствами – инженерным коммуникациям.
Главное – найти подземные коммуникации, благодаря которым осуществляется транспортировка воды, энергии, газа и исключить строительство ленточного фундамента своими руками над сетями или рядом с ними. Если место, на котором планируется строительство, выбрано в нежелательной близости от коммуникаций, то необходимо перенести их во избежание техногенной аварии и приступить к последовательному выполнению основных этапов работ по классической технологии.
Сначала необходимо расчистить участок и обеспечить стройплощадку стройматериалами. Затем – нанести разметку осей и зафиксировать расположение элементов будущей основы, используя шнур (леску, проволоку) и деревянные колья. Главное на этапе разметки – точно перенести проектные размеры «в натуру» и проверить правильность углов, используя уровень и рейки. Следующий этап – земляные работы, которые можно выполнить платно, но быстро, арендовав экскаватор, или выкопать траншею вручную, используя обычную лопату.
По окончании земляных работ необходима проверка низа траншеи теодолитом, особенно по углам и точках пересечения «лент». На дно траншеи необходимо уложить подушку: слой мелкого гравия (12-20 см) или песка. Песчаную подушку нужно утрамбовать подручными средствами, поливая водой, затем уложить гидроизолятор (рубероид, полиэтиленовую пленку) и залить цементным раствором (бетонная подготовка). Современный вариант бетонной подготовки – использование профилированной мембраны.
Изготовить коробку, которая сформирует бетонную ленту, можно из нескольких материалов: шифер, доски, фанера, стекломагниевые листы, металл. Современный вариант – несъемная опалубка является простым, но платным готовым вариантом «короба». Съемную необходимо сбить из выбранного материала, установить в траншею, жестко зафиксировать распорками и проверить отвесом вертикальность стен. Если для изготовления выбраны деревянные доски, то опалубку необходимо тщательно очистить от стружки и мусора, а также обильно смочить водой.
Сбить опалубку для неглубокого фундамента можно из подручных материалов: бруски, куски металлочерепицы, обрезки фанеры, прочие расходные материалы. Гвозди необходимо забивать изнутри и загибать снаружи. Если в качестве материала используется фанера, то можно выбрать влагостойкую и изготовить несъемную опалубку. При монтаже съемной опалубки рекомендуется вывести конструкцию выше поверхности земли на 30 см и сразу оставить отверстия для коммуникаций: канализационных, водопроводных труб.
Армирование – это усиление ленточного фундамента собранной в каркасы арматурой. Выполнять армирование можно одновременно с монтажом опалубки. Сначала необходимо создать каркас: установить вертикальные ряды арматуры, скрепить горизонтальными, связать проволокой или соединить сваркой. Перед тем, как армировать ленточный фундамент рекомендуется составить чертеж, хотя можно воспользоваться готовыми схемами: уложить 2 ряда вертикальной арматуры и скрепить горизонтальными, соблюдая шаг 10-25 см. Каркас фиксируется проволокой и устанавливается на подготовленное основание, соблюдая отступ от края фундамента 35-70 мм.
Перед тем, как приступить к заполнению траншеи строительным раствором, необходимо изучить как правильно залить ленточный фундамент и выбрать способ: сразу весь объем, частями. Если планируется заливка частями, то необходимо точно соблюдать технологический перерыв: 12 часов для «горячего шва», до затвердения – для «холодного». Заливку рекомендуется выполнять слоями по 15 см, утрамбовывая каждый слой бетонным вибратором или подручными средствами. Если используется бутобетон, то обязательно контролировать плотную стыковку камней и использовать при изготовлении раствора мелкие заполнители: мелкий гравий, щебень, песок.
По окончании заливки, независимо от выбранного способа, необходимо выдержать технологический перерыв до 10 дней, после чего выполняется гидроизоляция и утепление ленточного фундамента своими руками. Популярный вариант гидроизоляции – использование битумной мастики: промазать наружные стенки фундамента и приклеить рубероид. Бюджетный вариант гидроизоляции – засыпать пазухи глиной и тщательно утрамбовать. Тем, кто ценит 100%-ное качество и планирует надежно защитить основу гаража от воздействия влаги, подойдет обработка грунта, прилегающего к фундаменту, вяжущим полимерным составом.
Современным вариантом защиты гидроизоляционного слоя является использование геотекстиля и дренажной мембраны, которые фиксируются поверх рубероида. В подвальных помещениях гаража рекомендуется выполнить утепление стен фундамента – приклеить на рубероид экструдированный пенополистрол. После укладки гидроизоляции и утеплителя необходимо выполнить обратную засыпку песком, утрамбовать, полить водой – и ленточный фундамент готов.